Aufbau: die Pose gleitet frei bis zum Stopperknoten
Bei einer Laufposenmontage ist die Pose nirgends fest an der Schnur fixiert, sondern gleitet frei darauf. Ein verschiebbarer Stopperknoten oberhalb der Pose legt fest, bei welcher Tiefe sie stehen bleibt – der Knoten ist so gebunden, dass er sich durch die Rutenringe ziehen lässt, aber am Posenring hängen bleibt. Darunter folgt meist eine Perle als Puffer, dann die Pose selbst und schließlich Bebleiung sowie Haken. Diese Bauweise löst ein Problem, das eine Festpose nicht lösen kann: Beim Auswerfen rutscht die Pose bis zur bebleiten Montage nach unten und liegt flach an der Schnur, sodass sich der Köder trotz großer Fischtiefe noch werfen lässt, ohne dass eine armlange Vorfachschlaufe baumelt. Für den Stopperknoten selbst haben sich in der Praxis zwei Materialien durchgesetzt: dünnes, elastisches Stopperband, das sich leicht binden und wieder lösen lässt, und ein einfacher, doppelt gelegter Schnurabschnitt aus demselben oder einem etwas stärkeren Material als die Hauptschnur. Elastisches Band lässt sich schneller verschieben, ein Schnurstopper hält dafür auch bei sehr starkem Wurfgewicht zuverlässiger seine Position.
Wofür sie sich eignet
Die Laufposenmontage ist überall dort erste Wahl, wo die Fischtiefe deutlich größer ist als die eigene Rutenlänge – an tiefen Seen, Häfen, Kanälen oder Flussbereichen mit ausgeprägten Kolken. Sie eignet sich sowohl fürs Angeln direkt am Grund als auch für Fische, die in der Wassersäule stehen, wenn die Stopperposition entsprechend flacher gewählt wird. Bei geringer, gut abschätzbarer Tiefe innerhalb der Rutenlänge lohnt sich der Aufwand selten – dort ist eine Festposenmontage einfacher aufzubauen und genauso zuverlässig. Besonders nützlich zeigt sich die Laufpose an Gewässern mit stark wechselnder Tiefe, etwa an einer steil abfallenden Kante: Weil sich die Tiefe allein über den Stopperknoten verändern lässt, kann derselbe Wurf mehrfach mit unterschiedlicher Einstellung wiederholt werden, ohne die Montage neu binden zu müssen.
Aufbau in Schritten
Der Stopperknoten ist der empfindlichste Teil des Aufbaus: zu locker gebunden, rutscht er unkontrolliert; zu fest, lässt er sich am Wasser nicht mehr feinjustieren. Ein einfacher Test vor dem ersten Wurf zeigt, ob die Einstellung passt: Der Knoten sollte sich mit spürbarem, aber nicht übermäßigem Widerstand mit zwei Fingern verschieben lassen – lässt er sich mühelos schieben, wandert er auch unter Wasser bei jedem Wurf ein Stück, und die eingestellte Tiefe geht verloren.
- Stopperknoten in gewünschter Tiefe auf die Hauptschnur binden, so straff, dass er sich mit Kraft verschieben lässt.
- Eine kleine Perle als Puffer zwischen Stopperknoten und Pose auffädeln.
- Pose auf die Schnur ziehen, danach die restliche Bebleiung anbringen.
- Haken binden, Köder anbringen.
- Tiefe am Wasser feinjustieren, indem der Stopperknoten nach oben oder unten verschoben wird.
- Nach jedem Fisch kontrollieren, ob sich der Stopperknoten durch den Drill verschoben hat.
Meine Empfehlung
Warum ich die Tiefe lieber grob unter- statt überschätze
Meine Empfehlung: die Tiefe beim ersten Auswerfen lieber etwas zu flach als zu tief einstellen und dann schrittweise nachjustieren. Eine zu tief eingestellte Pose bleibt am Grund hängen, ohne dass man das sofort merkt, und Ausrichtung und Biss lassen sich kaum noch deuten – eine zu flache Pose zeigt sich dagegen sofort und lässt sich in Sekunden korrigieren. Bei der Perle unter dem Stopper nehme ich eine, die etwas größer ist als die Bohrung der Pose – sie verhindert, dass der Stopperknoten in den Posenring gezogen wird und dort hängen bleibt, was die Tiefeneinstellung beim nächsten Wurf verfälscht. Bei sehr großen Tiefen von mehreren Metern binde ich zusätzlich einen zweiten, dünneren Stopperknoten ein Stück über dem ersten – er dient als Reserve, falls sich der erste im Laufe eines langen Ansitzes durch wiederholte Würfe minimal verschiebt, und macht ein erneutes Nachmessen der Tiefe überflüssig.
Typische Fehler
Der häufigste Fehler ist eine falsch geschätzte Tiefe, meist zu tief – die Pose zieht dann Grundkontakt, statt frei zu stehen, und Bisse gehen im ständigen leichten Wackeln unter. Der zweite ist ein zu locker gebundener Stopperknoten, der sich beim Wurf oder im Drill unkontrolliert verschiebt und die eingestellte Tiefe zerstört. Ein dritter, oft unterschätzter Fehler ist ein Stopperknoten aus zu dickem Material, der beim Durchziehen durch die Rutenringe hängen bleibt – gerade bei weiten Würfen kostet das spürbar Wurfweite und Genauigkeit. Ein vierter Fehler ist eine zu kleine Posenöse für die verwendete Schnurstärke: Reibt eine zu grobe Schnur ständig an einer engen Öse, verschleißt sie dort schneller als an jeder anderen Stelle der Montage, ohne dass es beim Fischen auffällt, bis die Schnur genau dort reißt.
Wann eine andere Montage besser passt
Bei überschaubarer, flacher Tiefe ist eine Festposenmontage schneller aufgebaut und ebenso zuverlässig. Muss weit geworfen werden, übernimmt ein Waggler die Aufgabe der Wurfweite eleganter, weil das Gewicht in der Pose selbst steckt. Und soll der Köder am Grund liegen, ohne dass es auf eine bestimmte Wassertiefe ankommt, ist eine einfache Durchlaufmontage der direktere Weg. Soll gezielt in fließendem statt stehendem Wasser eine treibende Präsentation über Distanz erreicht werden, ist eine Bologneser-Laufmontage mit ihrer abgestuften Bebleiung die für Strömung ausgelegte Variante desselben Grundprinzips.
Mindestmaß und Schonzeit stehen je Art und Bundesland in der Schonzeiten-Übersicht, mit Fundstelle und Prüfdatum.